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Diese Anleitung beschreibt den Bau eines einfachen aber haltbaren Holzschildes. Am Ende der Anleitung finden sich noch einige Hinweise für den Bau von leichteren Schilden, sowie zur Anfertigung eines etwas komfortableren Griffes.
Der Schild nach dieser Anleitung ist nicht historisch korrekt. Es wurden an einigen Stellen bewusst Abstriche gemacht, um möglichst einfach und günstig einen haltbaren und kampftauglichen Schild herzustellen. Ein Schild ist meiner Meinung nach ein 'Verbrauchsgegenstand', der im Kampf ordentlich leidet. Und einen teuren, historisch korrekten Schild im Kampf zu zerdengeln ist meiner Meinung nach pure Verschwendung...

Rohhautumrandung:
An dieser Stelle kann das optionale Holzbrett sinnvoll werden: es muss genau so dick sein wie das Birkenholz (12 mm), und muss annähernd die gleiche Form wie das Birkenholz erhalten (also kreisrund mit gleichem Druchmesser – Die Mitte muss nicht ausgesägt werden!). Statt um das Birkenholz kann man die Rohhaut auch um diesen „Dummy“ geschlagen werden. Somit hat man die Möglichkeit, sich für die Schildbemalung viel Zeit zu nehmen.
	Die Rohhaut aus den Hundeknochen ist meistens viel breiter als benötigt (in diesem Fall ca. 12 cm). Also wird sie in lange Streifen mit ca. 6 cm breite zerteilt. Ein wirklich scharfes Messer ist dabei unentbehrlich. Es empfiehlt sich, die Streifen vor der Bearbeitung mit einem alten Handtuch abzureiben, um eine allzu große Sauerei zu vermeiden.
	Am Besten nimmt man sich zum Schneiden ein Stück Holz als Hilfe, damit die Schnitte auch gerade werden. Ein wenig Vorsicht ist geboten, denn die Rohhaut wird sich beim schneiden etwas winden und unter dem Holz verziehen. Daher sollte man immer wieder nachkontrollieren.
	So erhält man dann 6 cm breite Streifen, die man bequem verarbeiten kann.
	Die Rohhaut wird nun um den Schildrohling geschlagen: Sie wird so um den Schildrand gelegt, daß sie jeweils vorne und hinten etwa gleich breit ist. Als Orientierungshilfe benutzt man am besten den Anfangs eingezeichneten Kreis am äußeren Rand.
	Wenn sich die Rohhaut etwas wellt, dann ist das nicht schlimm, aber auch nicht besonders gut. Man kann durch leichtes ziehen der Rohhaut die Wellen etwas glätten. Dies hat den Vorteil, daß der Schildrand wenn er z.B. durch Regen feucht wird, weiterhin am Schild anliegt. Zum Befestigen der Rohhaut hat man mehrere Möglichkeiten: Man kann den Schildrand im Abstand von 5 cm etwa auf der Bleistiftlinie (mit 2-3mm Bohrer) anbohren und die Rohhaut mittels einer Ledernadel (das sind Nadeln die vorne sehr scharf sind, um durch das Leder stoßen zu können) und Zwirn auf bzw. durch das Holz „nähen“, oder sie mit einigen Blaukopf-Nägeln festnageln. Vorsicht: die Blauköpfe sollten nicht ganz eingeschlagen werden, denn man muss die Haut noch einmal herunternehmen. Als kleine Hilfe dabei dienen die Leimklemmen, mit denen man die Rohhautstrefen provisorisch festhalten kann. Optimal ist es, wenn man die Rohhautstücke sich jeweils um mindestens 2 cm überlappen lässt, da sie sich beim Trocknen zusammenziehen und sonst Lücken entstehen können.
	Wenn man die Rohhaut befestigt hat, wird sie sich beim Trocknen vermutlich noch etwas wellen. Da sie je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-5 Tage zum Trocknen braucht, empfiehlt es sich, Den Schildrohling mit der Rohhaut zwischen zwei große Holzplatten zu legen und mit Gewichten zu beschweren – so wird die Rohhaut beim Trocknen geglättet. Das ganze sollte an einen möglichst warmen Ort mit wenig Luftfeuchtigkeit gelegt werden. Kalt geht's auch, aber dann dauert es entsprechend länger. Man sollte jedoch darauf achten, daß diese Wellen nur sehr gering sind, weil es sonst im Regen ziemlich doof aussieht. Bei dem Schild auf dem Foto habe ich den Fehler gemacht, daß ich die Rohhaut nicht straff gezogen habe.
	So sieht ein fertig umschlagener und getrocketer Schildrohling aus. Die Rohhaut ist fertig getrocknet, wenn sie hart und nur schwer verbiegbar ist. !

Nachtrag: Ich habe erfahren, daß sich Limba-Holz sehr gut für den Schildbau eignen soll, da es sehr leicht aber auch sehr widerstandsfähig ist. Mir wurde gesagt, daß zwei ca. 4 mm starke Platten mit Holzleim aufeinander geleimt und im besten Fall mit Leinenstoff verstärkt (aufgeleimt / zwischengeleimt) völlig ausreichen würden um einen leichten aber sehr haltbaren Schild zu bauen. Limba-Holz hat es früher in diesen Breiten zwar nicht gegeben, aber gerade bei Schilden kann man kleinere Abstriche bei der historischen Korrektheit machen - Schilde müssen vor allem haltbar und benutzbar sein ;-)
Wenn man einen Schild aus mehreren Lagen Holz herstellt, so hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, den Schild in einer oder gar in zwei Richtungen zu wölben (quasi wie eine Sat-Schüssel).

Der Griff des Schildes kann leicht unangenehm werden, insbesondere wenn man nur einen kleinen Schildbuckel hat. Alternativ zu der oben dargestellten Bauart kann man statt der beiden Halbkreise (und dem so entstehenden Griff) auch einfach einen Kreis aussägen, und anschließend ein in der Mitte rund geschliffendes Holzstück auf die Rückseite des Schildes nageln. Vorteil: man kann das Holzstück so ausformen, daß es wirklich bequem in der Hand liegt, und man hat mehr Platz im inneren des Schildbuckels. Nachteil: eventuell sehen die Nagelspuren auf der Vorderseite des Schildes nicht schön aus.
(Sollte ich mir einen derartigen Griff anfertigen, werde ich natürlich Bilder davon bereitstellen...)

Kleiner Kaufhinweis:
Schmiedenägel wie in der Anleitung benutzt könnt ihr bei Kettenschmie.de kaufen.

Schildbau:

Schildbauanleitung: